Tú en mi viaje

Locos por conocer mundo, encantados de compartirlo


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2ª nominación premios Liebster Award

Hola a todos!! Estamos de celebración! Hemos recibido una nueva nominación para los premios Liebster Awards.

Hace ya unos meses, De Azúcar , nos comunicaba que nos había nominado para los premios Liebster Awards …¡y estamos súper agradecidos! 

Lo primero que queremos hacer es pedirles disculpas por la tardanza. La razón, es que la nominación nos llegó en pleno viaje de 38 días a Costa Rica y Panamá. Y a la vuelta, después de estar tanto tiempo fuera, se nos acumuló el trabajo… ¡Pero lo teníamos muy en mente!

¿Quiénes son De Azúcar?

Sonia y Ángel, son unos estudiantes de Marketing y Publicidad que han creado un blog en el que transmiten mucho positivismo, alegría, amor… y que no sólo trata de ellos, sino que dan publicidad a otros blogueros, dando salida a sus historias… Os recomiendo echarle un ojo…

¿Qué son los premios Liebster Awards?

Para quien no los conozca, los premios Liebster Award son unos premios simbólicos que se dan entre blogueros y que tienen como fin que esos pequeños blogs puedan hacerse más visibles.

 

Vamos con las contestaciones a vuestras preguntas…

1. ¿Por qué la idea de crear un blog de viajes?

– Hacía tiempo que nos pasaba por la cabeza. Para nosotros viajar es una forma de vida, una necesidad y teníamos ganas de compartir nuestras vivencias.

Rebecca está cursando un módulo superior de Asistencia a la Dirección y les mandaron como trabajo, iniciar cualquier tipo de blog, que a la vez, sería un concurso a nivel de todo el colegio. Pues bien, era la excusa perfecta para iniciarse en el mundo de los blogs de viajes…¡y ganó el concurso! Este premio, fue el empujoncito que necesitábamos para acabar de convencernos…

 

2. ¿Por qué el nombre del blog?

– Queríamos un nombre que tuviera fuerza y que implicara a la gente. Tras darle muchas vueltas y alguna que otra encuesta a nuestra gente cercana, Tú en mi viaje nos pareció ideal.

3. ¿Qué te gusta más de ‘De azúcar?

– Su vitalidad, el positivismo que desprenden, su hiperactividad en las redes…

4. ¿Qué mejorarías de ‘De azúcar’? 

– La verdad, no somos quien para dar clases de nada… Sólo les recomendaríamos seguir con esas ganas y alegría.

5. ¿Os habéis planteado abrir un canal de YouTube?

– ¡Lo tenemos! Youtube, twitter, página de Facebook e instagram. Nos podéis encontrar como Tú en mi viaje en todas las redes sociales. De momento, sobretodo nos volcamos en instagram y en el blog. No damos a basto sino…

En youtube vamos colgando vídeos, pero nos arrepentimos de no haber tenido cámaras de calidad hasta ahora. Los montajes de Costa Rica y Panamá ya estarán mucho mejor.. 😉

6. En caso de boda, ¿en qué lugar os encantaría que fuera?

– Ya estamos casados, pero si tuviéramos que elegir otro lugar, creo que sería en Raja Ampat (Indonesia). No hemos conocido paraíso igual…

7. ¿Prefieres viajar a sitios de interior o playa?

-Somos de Mallorca y la playa nos tira. Nos encanta que los viajes toquen algo de playa, pero, lo que realmente nos entusiasma es ver cosas diferentes. Ya sean playas, templos, jungla, fauna…

8. ¿Qué sueles llevarte como souvenir?

– Imanes nunca faltan en nuestras maletas de viajes, pero también nos hemos traído máscaras de Bali, cuadros en papel de arroz de Camboya, elefantes tallados en madera de Indonesia… ¡Nos chifla la cultura asiática!

9. ¿Qué viaje ha sido vuestro favorito?

– Indonesia nos ha cautivado. Por la amabilidad de su gente, su riqueza cultural, lo dispar que es su territorio, sus volcanes, playas paradisíacas, su rica fauna marina, sus barreras de coral… Un país “completo”.

10. ¿Cuál ha sido vuestro primer viaje juntos?

– El primero fue Zahara de la Sierra y Ronda (Andalucía), donde Rebecca tiene familia. Al extranjero, París. Y fuera de Europa, Tailandia.

11. ¿Qué consejos daríais para tener una relación existosa?

– Llevamos 13 años juntos, por lo que deberíamos saber algo de eso, pero siempre es complicado porque cada relación es un mundo…

Nosotros intentamos no caer en la monotonía, respetarnos y ponernos en el lugar del otro. No sé… ¡nuestra relación va rodada! 

Nuestras preguntas:

  1. ¿Qué país nos recomendaríais?
  2. ¿Sois más de viajar por libre o de viajar con todo bien cogido?¿Por qué?
  3. ¿Cuál es el viaje de vuestros sueños?
  4. ¿En que país os ha gustado más el trato de la gente?
  5. ¿Y el que más os ha sorprendido?
  6. ¿Qué viaje low cost nos recomendaríais?
  7. ¿En qué lugar del mundo os gustaría vivir sin contar el actual?
  8. ¿Qué es lo que más os ha impactado en un viaje?
  9. ¿Cuándo o de dónde proviene vuestra pasión por viajar?
  10. ¿Os habéis visto metidos en un lío en alguno de vuestros viajes?
  11. ¿Qué es lo que más os gusta de tener un blog?

 

Nuestros nominados:

Y si te cuento blog

En busca del gran viaje

OM viajes y relatos

Atlas de una amazona

El blog de viajes

 


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Días 14 y 15: Templos Borobudur y Prambanan

Día 14: Llegada a Yogyakarta.

A las 9:00 de la mañana salíamos de nuestro hotel en Surapura (Bromo), dirección aeropuerto de Surabaya. La ruta, era de aproximadamente 3 horas y allí, a las 15:20, cogeríamos un vuelo de 55 minutos con la compañía Sriwijaya Air hasta Yogyakarta(31,47€ por persona).

Poníamos punto y final a nuestro maravilloso tour de volcanes por Java, para iniciar una ruta de templos en la misma isla.

Para nuestra llegada, habíamos pactado la recogida en el aeropuerto (50000 IDR= 3´16€) con Sony, el anfitrión de nuestro nuevo hospedaje, el HOUSE NORTH EAST YOGYAKARTA, (21€/noche) un pequeño y acogedor complejo cerrado, con apenas tres habitaciones muy bien cuidadas, todas ellas con vistas al ajardinado patio interior y su minimalista piscina. Un lugar muy tranquilo y acogedor  en el que pasaríamos las siguientes 2 noches. 

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El vuelo, como es habitual en Indonesia, se retrasó casi 3 horas, por lo que no nos quedó tiempo más que para disfrutar un poco de un relajante baño en la piscina. Tampoco nos venía mal un poco de descanso, ya que, al día siguiente nos tocaba madrugar…

Día 15: Borobudur, Candi Mendut, Volcán Merapi, Prambanan, Candi Plaosan y Candi Ijo.

Llegaba el día de visitar los templos Borobudur y Prambanan, la razón por la que nos habíamos desplazado hasta Yogyakarta.

La noche anterior, nuestro anfitrión nos ofreció hacernos un tour de todo el día en su coche por 650000 IDR (41€), que consistía en:

  • Salir a las 4:00 hacia el templo Borobudur para llegar a las 4:45 y así ver su espectacular amanecer.
  • Visitar el templo Mendut.
  • Una pequeña excursión para observar el volcán Merapi.
  • Reprender la marcha hacia el templo Prambanan.
  • Visitar el Candi Plaosan.
  • Observar la ciudad desde el templo Candi Ijo.

Borobudur

Así que, a las 04:00, nos poníamos en marcha camino de nuestra primera parada. El Borobudur, es el templo budista más grande del mundo y la mayor atracción turística de Indonesia. Ha sobrevivido a guerras, las inclemencias de la meteorología e incluso atentados, por lo que se le realizó una gran reforma entre 1975 y 1982 entre el gobierno indonesio y la UNESCO, momento en el cual fue nombrado Patrimonio de la Humanidad

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La entrada al templo se realiza por el Hotel Manohara Resort.

Tanto el Borobudur, como el Prambanan, son templos protegidos por la UNESCO, lo que los convierte en mucho más caros que el resto de templos de Indonesia.

Existe bastante diferencia de precio entre visitar el Borobudur durante el día (234000 IDR =15 €) o de madrugada para ver el amanecer (400000 IDR =25€).

Tanto el Borobudur como el Prambanan tienen 50% de descuento presentando cualquier carnet de estudiante. Y cuela casi cualquier cosa… 😀

Nosotros nos decidimos por verlo al amanecer. 

Al entrar, te entregan una pequeña linterna, ya que, está totalmente a oscuras. La emoción nos poseía, apenas podíamos divisar más de un metro frente a nosotros mientras caminábamos y subíamos los escalones de aquel impresionante templo buscando un sitio donde sentarnos para observar el amanecer. Y cuando empezó a hacer acto de presencia el sol al horizonte y comenzaron a hacerse visibles las preciosas campanas, budas… ¡Fue un momento espectacular!

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El monumento es increíble:

Está formado por más de dos millones de bloques de piedra formando una colosal estupa simétrica.

Desde el cielo, parece un enorme mandala tántrico (símbolo utilizado para la meditación).

Las plataformas superiores presentan setenta y dos pequeñas estupas que rodean una más grande. Cada una, tiene forma de campana. Algunas, apenas están recubiertas por unos pocos recuadros de dicha campana y el buda se puede apreciar a simple vista, y en otras, la campana lo rodea completamente y sólo se puede apreciar entre las rendijas.

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Pero la magnífica arquitectura del templo no acaba aquí… Podrías pasarte horas, incluso días observando al detalle el relieve de sus paredes. Paneles narrativos que cuentan la historia de Buda, Sudhana… Por supuesto, nosotros no fuimos capaces de entender el hilo de la historia, pero simplemente observar las magníficas figuras talladas en la piedra os dejará con la boca abierta…

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Mientras paseábamos, unos estudiantes locales nos ofrecieron jugar con ellos a unos juegos de mesa típicos de Indonesia. Su finalidad era practicar el inglés e interactuar con culturas distintas a la suya. Naturalmente, aceptamos y pasamos un rato genial con ellos. Fue una experiencia muy divertida y gratificante…¡Y encima nos obsequiaron con unas pulseras chulísimas! 😀

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Tras cuatro fugaces horas desde nuestra llegada al Borobudur, nos despedíamos del colosal templo y poníamos rumbo hacia el siguiente punto de nuestra ruta.

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Candi Mendut

A 3 kilómetros de Borobudur se encuentra el Candi Mendut (3000 IDR = 0´19€), un pequeño templo budista de inicios del siglo IX, también reformado de forma minuciosa por la UNESCO. 

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Es un templo cuadrado, en el que sus preciosas paredes de piedra también relatan historias y están decoradas de divinidades budistas.

En su cara principal, tiene una escarpada escalera que llega hasta una bóveda con tres grandes figuras de piedra, siendo la central, de tres metros, la más grande de ellas.

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Aunque pequeño comparado con sus “vecinos”, vale la pena visitar este antiquísimo templo por su encanto y su gran bóveda en forma de pirámide. Además, sería delito no visitarlo por su cercanía con el Borobudur.

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Volcán Merapi

Entre tanto templo, el siguiente destino sería el Gunung Merapi, este cónico volcán de 2911 metros de altitud, es el más activo de Indonesia. La erupción de 1994 acabó con la vida de 27 personas. Sus últimas erupciones datan de 2006 y 2010, siendo la postrera la de mayor trascendencia. La explosión provocó un terremoto y un tsunami que acabó con la vida de 272 personas y hubo más de 400 desaparecidos… Fue un estallido de tal magnitud, que de los humos y las rocas expulsadas, fallecieron 151 personas y más de 300 mil tuvieron que ser trasladadas a zonas seguras. 

Esta información, es una pequeña extensión de la explicación que nos dio nuestro guía acerca del latente volcán, del cual, según nos aseguraba, los habitantes de los pueblos cercanos, siempre vigilan de reojo…

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Desde la lejanía, pudimos apreciar su majestuosidad, pero, cuanto más nos acercábamos, más iba cubriéndose de nubes. Nuestra intención no era hacer cumbre, simplemente era iniciar una caminata al pie del volcán y subir hasta encontrar buenos miradores y  apreciarlo más de cerca. Y así lo intentamos, pero el día no acompañaba, las nubes ya formaban un denso manto que hacía casi inapreciable el Merapi, por lo que a la media hora de caminar por sus abruptos caminos, decidimos dar marcha atrás y desistir en el intento… Había que dejar cosas en el camino a modo de excusa para regresar en el futuro… 😉

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Si os apasiona el trekking y tenéis tiempo suficiente, no estaría de más que os informarais sobre los que se realizan a este volcán. La mayoría de tours lo realizan en dos días, y hemos visto imágenes de amaneceres y vistas desde la cima que quitan el hipo, ¡realmente brutales!

 

Prambanan

Nos tocaba visitar la otra gran joya arquitectónica de Yogyakarta. A 18 kilómetros del centro se encuentra el Prambanan (200000 IDR=12,6€). Uno de los más impresionantes templos hindúes del mundo y el más grande de Indonesia. 

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Al llegar, descubrimos que, por muchas imágenes que hubiéramos visto de este templo, ninguna le hacía justicia, ni se acercaban a la maravilla que presenciaban in situ nuestros ojos.

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Inmenso, espectacular, grandioso…todos los adjetivos que podamos escribir se quedan cortos ante tal postal una vez te acercas a los templos. 

Una vez más, la historia tras estas estructuras no hace más que magnificar lo que vemos. Los tres grandes bloques están dedicados a Trimurtu, las tres deidades de la mitología hindú. En el centro y más grande, (47 metros de altura) se encuentra Shiva, el destructor y en sus flancos (33 metros cada uno), Brahma como creador del Universo y Visnú como conservador y regenerador. Frente a ellos, se encuentran tres templos menores, haciendo referencia a los animales mitológicos que los transportaban. Garuda es el águila gigante de Shiva, el cisne sagrado de Grahma y el toro Nandi de Visnú.

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El interior de los templos apenas tenía nada destacable, de hecho estaban casi vacíos, imagino que habían hecho mella las guerras y saqueos sufridos… Pero pasamos dos horas disfrutando de las diferentes perspectivas y de los pasillos en forma de terrazas alrededor de los templos.

Prambanan, es una visita imprescindible en cualquier viaje a Indonesia, tanto por la belleza de su arquitectura como por la riqueza de su historia.

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Candi Plaosan

A unos 3 kilómetros de Prambanan se encuentra Plaosan (15000 IDR = 1€). Tienen la peculiaridad de ser dos templos gemelos, el Plaosan Lor y el Plaosan Kidul. 

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No debéis ir con la expectativa de visitar un templo de la magnitud de los anteriores. Son unos templos en los que disfrutaréis de apreciarlos con la tranquilidad de estar prácticamente solos en el recinto y en el que podréis apreciar como les afecta el paso del tiempo, ya que, se le está realizando una cuidadosa pero muuuuuy lenta reforma. Incluso los templos gemelos, afectados por las inclemencias del tiempo, guerras…ahora son más bien parecidos que iguales.

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Aparte de los templos gemelos, Plaosan posee algunas figuras, como una preciosa campana y poco más. El resto, de momento, es caminar entre ruinas y tranquilidad.

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Candi Ijo

Este templo se encuentra a media hora del Candi Plaosan. Está ubicado a 410 metros de altura y su nombre proviene de la colina donde está situado, Gumuk Ijo. 

Es un templo muy mono, formado por pequeñas estupas rodeadas del verde de la hierba que los rodea. Está en fase de reforma y  la comparación con el resto no lo deja en gran lugar. No es que estuviera mal… ¡es que resto son la leche! Os lo mostraríamos pero no le hicimos ninguna foto. Supongo que eso también delata que no nos llamó demasiado la atención…jeje

Realmente, quisimos acabar aquí por su posición elevada, pero en realidad, sus vistas tampoco nos entusiasmaron.

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Y hasta aquí daba de sí este provechoso y largo día que empezaba hace tantas horas con el espectacular amanecer en el Borobudur… Un templo que nos quedará grabado a fuego para siempre…

 

Recomendaciones:

  • Como ya hemos destacado antes, si lleváis algún tipo de carnet de estudiante, incluso, de años pasados si no incluye la fecha, podéis utilizarlo para que os hagan un descuento del 50%.
  • Transporte: Aunque nosotros contratáramos un chófer, pensamos que la mejor opción calidad-precio sería alquilar una moto (3-5 €/día). Hoy en día, descargando los mapas del lugar a visitar de una de tantas aplicaciones que hay para móvil, es facilísimo moverse. También es posible moverse con transporte público (30cents/trayecto) si sólo se quiere visitar unos pocos templos, porque si quieres ver la mayoría de ellos tendrás que disponer de mucho más tiempo.
  • Hay muchísima oferta de B&B, por lo que se pueden conseguir hospedajes muy chulos a precios económicos, sobretodo a las afueras de Yogyakarta. El Borobudur y el Prambanan están a las afueras de distintos extremos de la ciudad, así que, no es necesario dormir en el centro. Cada uno que haga balanza de lo que le conviene más.
  • El Borobudur es más caro al amanecer, pero, aparte de que vale la pena verlo, pensad que es la mayor atracción turística de Indonesia y aunque no haya poca gente al alba… ¡después hay mucha más! Cuando nos íbamos el gentío era desmesurado.

Mapa de la ruta de templos en Yogyakarta:

 

Aquí os dejamos un pequeño vídeo de nuestro paso por Borobudur y Prambanan:

 

Nos vemos en próximos posts… ¡Gracias por seguirnos!

 

B the travel

 

 

 

 


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Guía de Costa Rica

La elección del viaje largo de este año estuvo más reñida que nunca. Éramos un mar de dudas… No porque no hubiera ningún sitio que nos apeteciera, todo lo contrario, es que no conseguíamos decidirnos entre todos los que nos gustaban.

Tras una dura riña con Cuba y Vietnam, Costa Rica y Panamá se llevaron el gato al agua. ¿La razón? Queríamos alternar playas paradisíacas con selva y, últimamente, habíamos visitado lugares preciosos, con exquisita flora y fauna marina, así que, “además”, esta vez queríamos que  tuviera una abundante fauna terrestre, y para ello, ¿cuál iba a ser el mejor país para visitar? Muy sencillo, Costa Rica, gracias a su clima neotropical, su posición geográfica entre continentes y al esfuerzo por preservar la naturaleza, hacen de este país, uno de los lugares más biodiversos del mundo. De hecho, se concentra el 5% de la biodiversidad mundial.

No nos equivocamos en la elección. Pudimos observar monos capuchinos, araña, ardilla o titís y aulladores, coatíes, osos perezosos de dos y tres dedos, ranas calzonudas (ojos rojos), tapires, mapaches, cocodrilos, caimanes, basiliscos, iguanas, tucanes, papagayos…¡un sin fin de animales! 

 

 

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Rana Calzonuda (Volcán Arenal)

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Caotí (Santa Teresa)

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Ballenas Jorobadas (Corcovado)

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Mono Capuchino (Corcovado)

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Caimán (Tortuguero)

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Perezoso (Manuel Antonio)

Íbamos de mochileros, sin ningún hotel ni transporte cogido desde España. Lo único que teníamos, era una guía de lo que queríamos visitar y los días aproximados que estaríamos en cada sitio, de este modo, podríamos alargar o acortar las estancias a nuestro antojo.

En nuestra guía de ruta inicial, la idea, era pasar unos 24 días en Costa Rica, pero de ese modo, apenas nos dejaba 10 días para visitar Panamá, por lo que éramos conscientes de que debíamos recortar algo para no ir tan justos de tiempo. Y así lo hicimos, repartiendo el tiempo finalmente en 20 y 15 días respectivamente.

La ruta por Costa Rica quedó de la siguiente manera:

  • 3 de agosto: San José
  • 4 y 5: La Fortuna-Volcán Arenal
  • 6, 7 y 8: Santa Elena y Monteverde.
  • 9 y 10: Santa Teresa, Malpaís y Montezuma.
  • 11 y 12: Manuel Antonio.
  • 13, 14, 15 y 16: Bahía de Drake (Corcovado).
  • 17: Transporte desde Bahía de Drake (sur de Costa Rica en el Pacífico) hasta Tortuguero (norte de Costa Rica en el Caribe) 11 horas…
  • 18 y 19: Tortuguero.
  • 20 y 21: Cahuita.
  • 22: Puerto Viejo.

 

¿Cómo llegar a Costa Rica?

Al dudar tanto sobre que destino visitar, cuando nos quisimos sacar los billetes directos a Costa Rica, éstos se habían encarecido demasiado, ninguna compañía bajaba de 1300€ por persona, por lo que buscamos buscaríamos vuelos haciendo escalas. Entre los vuelos baratos, no conseguimos encontrar conexiones cortas, por lo que pensamos en buscar un vuelo con conexiones que nos permitieran conocer otra ciudad. Entre estas nuevas opciones, nos sedujo una combinación de la compañía Air Canadá. Este vuelo tenía un precio muy económico (650€ por persona) y hacía escala de 24 horas en Toronto, tanto en la ida como en la vuelta, lo  que nos permitiría conocer Torontontero xD o al menos una parte… 😉 

La experiencia de hacer escala larga y conocer la preciosa ciudad de Toronto nos encantó pero no recomendaríamos la aerolínea. 

La combinación consistía en un vuelo Madrid-Toronto, Toronto-San José y la vuelta a la inversa. Pues resulta que los vuelos entre Madrid y Toronto estaban operados por Air Canada, pero los vuelos entre Toronto y San José, por su filial Rouge.

En los trayectos operados por Air Canada, de 8 horas aproximadamente, cada pasajero tenía su pantallita individual para ver películas, series… lo que hacía más ameno el largo vuelo y, además, nos sirvieron 3 comidas. En cambio, los aviones de los vuelos realizados por Rouge, que eran los trayectos de Toronto a San José (Costa Rica), eran más antiguos,  no tenían pantallas y no sirvieron más que agua… El vuelo más corto, se convertía en el más pesado…

Y ojo al servicio de checking…

Me voy a extender un poco porque nuestra experiencia es surrealista…

Air Canada tiene unas pantallas delante de su zona de facturación en las que se realiza el autochecking. En principio, está genial porque agiliza el proceso porque puedes sacar incluso las pegatinas para las maletas, pero, en realidad, para nosotros fue un caos. 

En el primer vuelo, al pasar el control de seguridad, nos llevamos la primera sorpresa, nos sentábamos separados por 10 filas, pero, ¿cómo podía ser si habíamos sacado los billetes de forma simultánea…? Pero bueno, una amable señora nos cambió el sitio y pudimos volar juntos…

En el segundo vuelo, al acabar la operación nos vuelve a aparecer que nos sentamos separados. Decidimos sacarlos y cambiarlos en el mostrador. La coordinadora nos dice que ya no puede cambiarlos. Otro buen samaritano nos cambia el sitio…

En el tercer vuelo, en Costa Rica, no había pantallas de autochecking. Le comentamos a la coordinadora los problemas sufridos con la compañía hasta ahora y le rogamos que nos ponga juntos. Nos pide disculpas y nos entrega los billetes. Los comprobamos, estamos juntos, ¡al fin! Pues llegamos al control, el policía, asombrado, me muestra mi billete…¡con nombre de mujer! ¡Se habían equivocado! No podía ser… Cuando nos disponemos a volver al mostrador de facturación aparece corriendo la coordinadora con el billete correcto. Menos mal, se había dado cuenta del error, pero, ¡sorpresa! ¡En el nuevo billete ya no nos sentábamos juntos! Tenía que ser una broma… Al llegar al avión no hubo manera de sentarnos juntos. Sin pantalla, sin comida, sin compañía 5 largas horas…

Al fin, en el cuarto y último vuelo de Air Canada (que salió con 5 horas de retraso que achacaron al huracán Irma), pudimos sentarnos juntos sin problemas. Algo normal, se ha había convertido en todo un lujo…

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¿Qué saber antes de viajar a Costa Rica?

  • Visado:

La mayoría de países no necesitan sacarse el visado, los europeos entre ellos. Únicamente el pasaporte deberá tener una vigencia de 3 meses y la estancia permitida será de 30 días prorrogable a 90. 

A la entrada, no te cobran nada. A la salida, en la frontera con Panamá, nos cobraron 8$ por persona.

  • Vacunas:

No hay ninguna obligatoria a no ser que procedas de un país suramericano o africano, en estos casos te requerirán la vacuna de la fiebre amarilla. De todos modos, sí que hay recomendables dependiendo de las zonas que vayas a visitar. Estas recomendaciones varían, por lo que es mejor informarse unos meses antes en sanidad exterior.

  • Moneda:

La moneda de Costa Rica es el Colón Costarricense aunque también utilizan los dólares americanos. 1 dólar equivale a +/- 580 colones. 1 euro= +/- 680 colones.

Te aceptarán los dólares en todos los establecimientos y en la mayoría de ellos te devolverán el cambio en colones.

Quisimos llevarnos algo de dinero encima y donde nos ofrecieron el mejor cambio fue en La Caixa, que nos dieron 1´1 dólares por euro.

Pedirlo en billetes pequeños, como máximo billetes de 20$  u os costará muchísimo cambiarlos. Nosotros llevábamos billetes de 100$ y, en ocasiones, lo tuvimos muy complicado para pagar, incluso para cambiar.

  • Seguro médico:

Es algo imprescindible en todo viaje. Hemos tenido que escuchar comentarios como “nunca me pasa nada”… pero nunca pasa hasta que pasa… Más vale prevenir, no sabes lo que te puede suceder, ya sea enfermedad o accidente y si no estás cubierto, la irresponsabilidad te puede salir carísima. Pues será que no hemos coincidido con gente que ha tenido pequeños accidentes de moto…

Además hay precios súper competitivos, nosotros solemos contratar IATI seguros.

Seguridad en Costa Rica:

Por lo general, nos ha parecido un país bastante seguro. Nos hemos sentido muy cómodos la mayor parte del tiempo. La gente es muy atenta y amigable y tratan muy bien al turista. 

A San José, la capital, hay que darle de comer aparte. Esta caótica ciudad no da mucha confianza a pesar de que en el centro hay policías en casi cada esquina. Es un lugar, sucio, ruidoso, caótico y que realmente no tiene nada que ver. Ya llegábamos a la capital con preaviso de las guías de viaje y tanto el taxista, como desde el hotel, nos recomendaron volver al hospedaje de día. Cuando el río suena…

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San José

De Limón tampoco se habla demasiado bien, tiene un alto índice de delincuencia, por lo que decidimos pasar de largo. 

Dicho esto, y aunque el país sea de los más seguros de latinoamérica, no hay que confiarse demasiado, y eso, lo comprobamos en nuestras carnes. Aquí va nuestra anécdota: El parque nacional de Manuel Antonio abría a las 7:00 y nos servían el desayuno a las 6:30, por lo que se nos ocurrió que era perfecto ir a las 6:00 a volar el drone a la playa que está contigua al parque, que a primera hora estaría prácticamente solo para nosotros… Y efectivamente, así fue, apenas vimos dos personas que fueron a darse un baño matutino. Pero, al salir de la playa, nos esperaban dos individuos con “pintas” sospechosas y uno de ellos se nos cruzó en medio de la carretera con intención de robarnos. Tras intercambiar unas “palabras” y gracias a la rápida reacción que tuvimos, pudimos escapar a la carrera con nuestras pertenencias y llegar a un bar de la misma recta de entrada al parque, donde ya no se acercarían… ¡Un mal trago de narices! Hablando con el personal del hotel, nos contaron que sin ser algo habitual, no era la primera vez que pasaba. Por lo visto, los fines de semana, gente de San José se desplaza hasta Quepos (a 15 minutos de Manuel Antonio) por su actividad nocturna y su cercanía a la capital y, a veces, algún que otro indeseable se acerca a la playa para intentar robar a los turistas.

Contando nuestra anécdota, nuestra intención no es la de asustar a nadie, un problema así lo puedes tener en cualquier parte del mundo. Nuestra única intención, es concienciar a la gente de ser precavidos para evitar situaciones de este tipo.

También mencionar, que en las estaciones de autobuses, tenéis que prestar especial atención a vuestras pertenencias, ya que, son un lugar habitual de intentos de hurtos. 

Y por último, otra recomendación, es no dejar objetos de valor en el coche, porque en muchas ocasiones rompen las ventanas de los vehículos para acceder a los maleteros. En muchos de los parques nacionales hay carteles de advertencia y en otros como el Parque Nacional de Cabo Blanco, en Montezuma, incluso el ranger nos advirtió y se ofreció a guardarnos lo que quisiéramos.

Y repito, es un país bastante seguro, pero si viajas siendo consciente de los problemas que te puedes encontrar, pues más que mejor.

Lugares imprescindibles de Costa Rica:

Si dispones de menos días, los lugares que no pueden faltar en vuestro viaje son:

  • Monteverde: Con el mejor canopy (aquí las llamamos tirolinas) de latinoamérica, volarás entre y por encima de densos bosques primarios. También debes visitar los  famosos puentes colgantes en el bosque nuboso y pasear por sus frondosos parques nacionales.
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Puentes colgantes, bosque nuboso (Monteverde)

  • Corcovado: Alberga la mayor densidad de diversidad  biológica del mundo. Verás monos, tapires, mapaches, papagayos, tucanes y toda clase de pájaros exóticos sin problema alguno. Y si vas en temporada de verano, podrás disfrutar de las ballenas jorobadas con sus crías y con suerte un gran macho en busca de aparearse.
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Playa de San Josecito, Corcovado

  • Tortuguero: Otro enclave genial para la observación de todo tipo de aves. El pueblo se encuentra entre el océano Pacífico y el propio río Tortuguero. Surcar sus canales en silencio sobre una canoa, junto a uno de los experimentados guías del parque nacional, es asegurarse ver todo tipo de animales. Nosotros vimos iguanas, perezosos, monos aulladores, caimanes…
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Tortuguero

También hay otros lugares, que a ser posible, no deberían faltar en vuestra ruta, como La Fortuna, con su majestuosa catarata y el volcán arenal, que tiene una estampa preciosa. O el parque nacional de Cahuita y sus preciosas playas…

 

 

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Catarata La Fortuna

 

¿Transporte público o alquiler en Costa Rica?

Pese a que la mayor parte de la gente con la que hablamos nos recomendaba alquilar coche, decidimos no hacerlo y aventurarnos a utilizar el transporte público debido al elevado coste que nos suponía.

El alquiler de vehículos en Costa Rica, ya es caro de por sí. Tengo 2 compañeros de trabajo que pagaron 800 y 1200€ por 12 y 16 días respectivamente. Hay que tener en cuenta que tiene que ser un 4×4 porque hay carreteras y ríos inaccesibles para utilitarios, sobretodo en temporada de lluvias (verano de España) y es recomendable contratar el seguro a todo riesgo por posibles robos y demás. Si a esto, le sumas que no te permiten cruzar la frontera con Panamá con vehículos alquilados, lo que supone recoger el coche en un punto y devolverlo en otro con su correspondiente penalización… Pues ocurre que el montante ascendía a unos 3000€ + gasolina, un gasto inasumible por nosotros sólo por el transporte.

Así que, decidimos ir a la aventura y movernos en transporte público. Ya de vuelta, pensamos que ha sido un acierto total. Éstas son nuestras conclusiones.

Pros:

  • La red de autobuses del país está bastante bien. Están en buenas condiciones, sobretodo los de largas distancias y tienen aire acondicionado.
  • Se ponen en funcionamiento prontísimo y con una frecuencia elevada, lo que hace que puedas aprovechar los días al máximo.
  • Los precios son muy asequibles.
  • Tienen conectados los buses y barcos principales con los de sitios recónditos. Por ejemplo, cuando llegamos del ferry de Puntarenas a Paquera, ya teníamos el bus esperando para llegar hasta Cóbado y allí otro hasta Santa Teresa.
  • Para trayectos muy largos, no es lo mismo ir durmiendo o descansando que ir conduciendo…
  • En caso de que no quieras ir a una estación de un sitio determinado (en nuestro caso la estación de Limón, por seguridad) o que el transporte público dé demasiada vuelta, como de Tortuguero a Cahuita, hay la opción de contratar un “shuttle” generalmente los hospedajes tienen o conocen alguna empresa que lo haga, que por un precio un poco más elevado, te lleva de un pueblo a otro, incluso conectándote minibuses y barcos, que a veces, vale la pena contratar. El caso de Tortuguero a Cahuita, por ejemplo, pagabas 28$ por persona y te recogían en el hotel, te llevaban en barco hasta Moín y allí te recogían en minibus y te llevaban hasta tu hotel en Cahuita. Fueron 4 horas de barco por el río Tortuguero + 1 hora en minibus. Con transporte público había que volver hasta San José, lo que suponía una vuelta larguísima y muchas más horas de viaje.
  • Si en algún lugar quieres visitar diferentes puntos cercanos, pero al mismo tiempo lejanos para hacerlo a pie, siempre puedes alquilar una moto o un quack, como hicimos para visitar la zona de Santa Teresa, Malpaís y Montezuma. 
  • También, hay que tener en cuenta, que a lugares como Tortuguero o Bahía de Drake (en temporada de lluvias) no se puede acceder en coche, por lo que en nuestro caso, hubiera  estado parado casi una semana.
XIAOYI

Santa Teresa

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Cahuita

Contras:

  • No tienes la libertad de moverte a tu aire.
  • Dependes de los horarios de las compañías de buses.
  • La incomodidad de tener que hacer diferentes paradas en trayectos largos y sus respectivos traslados de equipajes de un bus a otro.
  • Y para nosotros, el peor contra, fue dejar las mochilas en la bodega compartida de algunos autobuses y no tener la certeza de volverlas a ver… Aunque no sufrimos ningún problema.

Nuestro gasto total en transportes en Costa Rica fue de 347,23 €, sumados a los 143,20 € gastados en Panamá, hacen un total de 490,43 €. Comparados con los 3000 € (SIN INCLUIR la gasolina) que nos costaba alquilar un 4×4, nos deja bien a las claras, que desde nuestro punto de vista, no nos valía para nada la pena alquilar un vehículo.

Podríamos exponer algunos pros y contras más, pero, para nosotros, estos son los más importantes.

Hay que tener en cuenta que estos cálculos están hechos en base a que somos dos personas. En el caso de que fueran dos parejas o incluso tres en un vehículo de seis plazas y compartieran los gastos saldría muchísimo más a cuenta.

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Trayecto de La Pavona a Cóbado, camino de Santa Teresa.

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Trayecto de Cahuila a Puerto Viejo

Clima de Costa Rica

Costa Rica tiene un clima muy diverso y un tanto especial. Carece de los inviernos y veranos típicos de frío y calor, pero sí que tiene una temporada de más lluvias y otra temporada más seca. Y digo “más” lluvias, porque depende que lugares, poseen un microclima que hace que realmente llueva todo el año.

En cuanto a las temperaturas, la media anual oscila entre los 22 y 27 grados.

  • Temporada seca: De diciembre a Mayo las temperaturas son un poco más elevadas, siendo de Marzo a Mayo los meses más calurosos.
  • Temporada lluviosa: Va de junio a noviembre, la sensación térmica puede ser más elevada debido a la humedad. De junio a julio, es más probable que llueva al anochecer que durante el día (que es lo que nos pasó a nosotros). Octubre a noviembre, los meses más lluviosos 

En temporada lluviosa nunca os confiéis porque amanezca soleado, cuando amaina el sol, aparecen las nubes de la nada y llueve, ¡casi cada día la misma historia! IMPORTANTE METER EN LA MOCHILA ANTES DE SALIR EL CHUBASQUERO. 

Ventajas y desventajas de viajar a Costa Rica en temporada baja

Viajar en temporada baja, tiene muchas ventajas respecto a la temporada alta, pero, también algún que otro inconveniente. 

El mayor inconveniente y, en realidad, casi el único, reside en la mayor probabilidad de lluvias. No os recomendaríamos viajar en octubre y noviembre (incluso diciembre), porque son los meses más lluviosos y llueve prácticamente todo el tiempo. Pero entre junio y septiembre, aunque llueve prácticamente cada día, lo hace, sobretodo, al anochecer.

Nosotros lo vivimos tal cual. Durante el día, apenas nos llovió, pero el 80% de las noches lo hizo. El peor día que sufrimos, que empezó totalmente soleado, fue en el parque nacional de Manuel Antonio, que a partir de la 13:15 nos cayó una tromba de agua de horas, pero que al haber entrado en el parque a las 7:00 pudimos realizar todo el recorrido. ¡Es súper importante aprovechar las mañanas desde primerísima hora!

En el caso de que hayáis alquilado coche. Os será más fácil moveros en temporada seca, porque debido a las altas precipitaciones de la época de lluvias, en ocasiones, hay que cruzar ríos y éstos van repletos, lo que los hace intransitables y obliga a esperar a que bajen el caudal.

Ventajas de viajar en temporada baja:

  • Una importantísima para nosotros, es el menor número de turistas. Costa Rica, era un país que mayoritariamente era visitado por americanos, pero, que desde hace ya bastantes años, cada vez es elegido por más turistas y viajeros de todo el mundo, lo que hace que se haya masificado bastante. Una manera de reducir este impacto es visitarlo en temporada baja. Nosotros hemos podido disfrutar de infinidad de preciosos lugares casi para nosotros solos, algo que resulta difícil en temporada alta.
  • Si vuestra elección es moveros en transporte público, nosotros hemos podido realizar todos los traslados de autobús sentados, cosa que en temporada alta se me acontece complicado.
  • El precio de los hoteles, aunque no es barato, desciende respecto al de temporada alta.
  • La temperatura desciende un poco, cosa que se agradece al visitar los parques nacionales y realizar los trekkings.
  • Es temporada alta de desove de tortugas y, lo que era primordial para nosotros, de las ballenas jorobadas, ya que, en sus costas, es época de cría y apareamiento.
  • Es la mejor época para disfrutar del ráfting, los ríos van repletos.

¿Qué nos ha parecido Costa Rica?

Costa Rica es un país maravilloso y súper concienciado con el medio ambiente. Un lugar que nos ha maravillado tanto por su flora como por su fauna. Ha superado todas nuestras expectativas en cuanto al visionado de animales.

Los ticos, por lo general, son gente muy extrovertida, amable y tratan muy bien al turista, conocedores de la importancia económica que tiene el sector turístico para el país. Los guías (oficiales), de los que hemos podido disfrutar, por lo general, han sido muy atentos, profesionales y amantes de la naturaleza y, lo que es más importante, ¡de su trabajo! Hemos disfrutado muchísimo con la pasión que imprimían en sus explicaciones. 

Pero no iba a ser todo positivo… Nos ha parecido un país bastante caro y nos ha decepcionado mucho la gastronomía.

Lo que más nos ha sorprendido, ha sido el elevado precio de los alimentos esenciales. La leche era muy cara; los paquetitos de embutido a partir de 5 dólares; la verdura también cara; la fruta no bajaba del dólar la pieza, incluso el agua era carísima en los supermercados. La botella de 2 litros en ningún comercio bajaba de 2 dólares, algo que me parece sorprendente en un país que llueve prácticamente cada día.

La variedad gastronómica nos ha parecido bastante pobre. Principalmente se basa en: 

  • Gallo Pinto: Un potente y sabroso desayuno  compuesto por arroz, frijoles, plátano frito, cebolla y cilantro. 
  • Casado: Lo cocinan como almuerzo y viene a ser la base del gallo pinto (arroz, frijoles y plátano frito) y le añaden al gusto tomate, carne o pescado, incluso huevo cocido o frito.
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Casado con Pescado.

A partir de aquí, sirven fajitas, burritos, pescado y poco más es lo que pudimos conocer…

El precio de los restaurantes es similar al occidental e incluso más caro. Hay que tener en cuenta que el 13% de impuestos no está incluido en el precio de las cartas…

Otra cosa que nos ha sorprendido, es el elevado precio de las habitaciones “no compartidas” de los hoteles, hostales…en referencia a las instalaciones y servicios prestados. Según leímos en la Lonely Planet, el precio de los hoteles descendía entre un 30% y un 50% en temporada baja. No creemos que sea así, algo bajará pero no tanto, la verdad, y si lo es, no quiero imaginar los precios en temporada alta.

Lo que más llama la atención, son las habitaciones de más baja gama, porque nunca bajaban de 30$ noche. Nosotros nos hemos gastado normalmente entre 38 y 50$ noche, en ese intervalo de precios encontrabas habitaciones más decentes pero la mayoría sin lujo alguno…

Tanto en Tortuguero, como en Manuel Antonio, os recomendamos no esperar al día antes a reservar habitación, aunque sea temporada baja, los precios se disparan, sobretodo en Manuel Antonio.

Y en cuanto a los tours, encuentras de todo. Prácticamente ninguno baja de los 40 dólares. Algunos están muy bien por lo que ofrecen y otros no tanto, por lo que debéis comparar los servicios que os ofrecen antes de decidiros por uno. Son muchísimos los que hemos podido disfrutar en Costa Rica, os los explicaremos en profundidad en posteriores posts…

En definitiva, Costa Rica nos ha parecido un país súper recomendable. Es muy completo y cambiante debido a su situación geográfica entre el océano pacífico y el mar caribe, sus volcanes, sus paradisíacas playas y sus frondosos y húmedos bosques nubosos.

Disfrutaréis de su gente y del trato tan amigable hacia el turista.

Costa Rica es un paraíso ecológico y natural…¡PURA VIDA!

Nos vemos en los próximos posts, en los que desarrollaremos al detalle toda la información del viaje… ¡Os esperamos!

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B the travel

 


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CARLOS Y REBECCA – 13 AÑOS

Últimamente, ha descendido nuestro número de entradas subidas al blog, pero eso no significa que hayamos dejado de echarle horas a nuestra pasión de viajar, sino que las hemos dirigido a preparar nuestra aventura a Costa Rica y Panamá con parada en Canadá…¡qué empieza mañana! Y que hoy, ya nos encontramos descansando en Madrid. Si os apetece, podréis seguir nuestro viaje por Instagram, sobretodo mediante las “historias”.
Mientras tanto, os dejamos la entrevista que nos han hecho nuestros amigos de @deazucar.es, con la que hemos pasado un buen rato contestando sus preguntas y recordando viejos tiempos…😂
¡Esperamos que os guste!

DE AZÚCAR

¡Buenas! Hoy en nuestro blog de parejas, os traemos a Carlos y Rebecca, una pareja que disfruta de la vida explorando todos los rincones del mundo. ¡Esperamos que os guste!

Somos Carlos Ollé y Rebecca Luna, y llevamos juntos 13 años. 

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  • 10 cosas que tengáis en común:

Nos encanta viajar, hacer descenso de barrancos, ver series juntos, la comida exótica, conocer nuevas culturas, disfrutar de las calas de nuestra preciosa Mallorca, salir con los amigos, el voley playa, disfrutar de la familia y Draco, nuestro precioso samoyedo.

  • 10 cosas que no tengáis en común:

No las hay, en tanto tiempo creo que nos hemos ampliado el uno al otro. Jeje

  • ¿Conocéis las manías de vuestra pareja?

Rebecca: Se muerde las uñas.

Carlos: No somos muy maniáticos.

  • Algo que no os guste de vuestra pareja, ¿pero que aceptáis?

De Rebecca: El desorden y la impuntualidad. Y sus ataques de empanamiento… jajaja

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Día 13: Gunung Bromo

A las 3.00h. de la madrugada nos recogía en nuestro hotel SH Bromo un chulísimo jeep 4×4 ¡Nos íbamos a ver al amanecer del volcán Gunung Bromo! El camino en coche es muy empinado y bacheado, tardamos aproximadamente 30 min. en llegar al punto donde seguiríamos a pie. La caminata, es de una pendiente considerable, pero apenas dura 30 min. y acaba en la cima del Gunung Penanjakah, desde donde tendríamos las mejores vistas del amanecer. Para amenizar la espera, nuestra guía, que nos acompañaba en casi todo el tour contratado por Java, nos ofreció plátano frito y café calentito, que con el frío que hacía, sentaba de maravilla. Aprovechamos la parada  comprar cuatro regalos en los souvenirs, dos de ellos, eran gorritos a los que sacaríamos un buen partido en la espera, ¡hacía un frío que pelaba!

Pocos metros más arriba se encontraba el mirador, abarrotado de gente esperando los primeros rayos de luz. Se nos hizo hasta complicado encontrar 2 buenos sitios en los que poder sentarnos, pero el sol no se hizo esperar, con los primeros rayos de luz se empezó a vislumbrar la belleza del paisaje, sin duda uno de los mejores amaneceres vividos hasta el momento ¡ESPECTACULAR! Se podían divisar los  volcanes, el más pequeño, el Bromo, en acción, desprendiendo una chimenea de humo por su gran cráter y a los pies del conjunto de volcanes un manto de niebla, que los hacían aún más majestuosos y abrumadores, una perfecta imagen que se nos quedaría gravada en la retina…

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Amaneciendo en el Bromo

 

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Volcán Bromo

 

Después de pasarnos un par de horas admirando esa maravilla, Nos dirigimos al jeep para que nos trasladaran al “mar de arena” para subir al volcán Bromo no sin antes hacer alguna paradita que otra para hacer fotos y ver los volcanes de perspectivas diferentes.

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Vistas desde más abajo

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El jeep te deja en la explanada del mar de arena, a unos cientos de metros de los volcanes y hasta éstos, puedes ir caminando, alquilar un caballo o ir en moto acompañados por un lugareño, nosotros consideramos que el camino no era tan largo así que lo hicimos a pie. 

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Explanada desde donde partes caminando al Bromo

 

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Mar de arena, volcán Bromo

A medida que caminábamos, nos sorprendía un fuerte zumbido que se potenciaba a medida que nos aproximábamos al Bromo. Para nosotros, era algo totalmente nuevo y que aún hacía más impresionante al volcán.

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Una vez al pie del volcán, subes una arenosa pendiente empinadas siguiendo una hilera de personas hasta llegar a la cima. ¡Y al llegar…! ¡Brutal! ¡Qué ruido! ¡Qué fascinante ver ese agujero desde tan cerca! Es como oír el centro de la tierra embravecida… Y las vistas desde ahí tampoco tenían desperdicio…

Después de sentirnos saciados (más o menos) de contemplar esta maravillosa escena volvimos al Jeep, pero antes hicimos una parada en el templo hindú que está en el camino, para hacernos unas fotos desde fuera, ya que está cerrado a los turistas..

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Pendiente arenosa empinada

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El centro del Bromo

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Bromo

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Vistas desde el volcán

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Templo Hindú

Una vez en el jeep, tomamos rumbo hacia el pueblo, y fuimos a comer al  restaurante del hotel Cafe Lava Hostel , recomendado por la lonely planet, que nos gustó mucho, la comida muy rica y bien de precio. Además, éste es el hotel donde nos hubiera gustado hospedarnos, pero estaba completo. Cuando terminamos, nos ofrecieron ir a realizar una pequeña excursión para ver el volcán Bromo desde otra perspectiva, y por supuesto accedimos, y así pasamos la tarde…

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Una vez cenamos, tocaba descansar, a la mañana siguiente poníamos rumbo a Surabaya para coger un vuelo hasta Yogyakarta.

Recomendaciones:

  • En Bromo, reservar habitación con mucha antelación. Nosotros lo hicimos 5 meses antes y aún así, por la fuerte demanda y poca variedad de hoteles, no pudimos optar a los que queríamos y nos alojamos en el hotel SM Bromo por el que pagamos 46€/noche ,muy por encima de sus prestaciones, eso sí, podías disfrutar de un buen desayuno en una terraza con unas preciosas vistas, pero la habitación, dejaba mucho que desear y apenas tenía agua caliente…
  • Llevar ropa de abrigo para ver el amanecer, igual o más que la que indicamos en el trekking del volcán Ijen, Para subir al Bromo ya hace bastante calor, así que, tampoco os olvidéis de las mudas más frescas.
  • Llegar bien pronto al mirador del  Gunung Penanjakan, antes lleguéis mejor sitio encontraréis para contemplar las esperadas vistas.

Y así llegamos al fin de este inolvidable amanecer. ¡Hasta próximo Post! 

Como siempre… ¡Os esperamos!

Aquí os dejamos un pequeño vídeo de nuestra experiencia en el Bromo:

Link del vídeo del volcán Bromo

 

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Día 12: Volcán Ijen

 

Y llegó el día de visitar el volcán Ijen, un punto marcado en rojo en nuestro recorrido. Un Volcán activo y de los más atípicos del mundo por su famoso “Blue fire” o fuego azul, un fenómeno casi único en el mundo, que no es más que la irrupción de gas sulfúrico a presión  y altísimas temperaturas que, al entrar en contacto con el aire, se enciende creando llamas azules que pueden llegar a alcanzar los 7 metros de altura, sólo se aprecia de noche.

 

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Volcán Ijen al amanecer

Así que, siguiendo con el mismo tour contratado, a las 00:00 nos recogían en el hotel y poníamos  rumbo al volcán , sí a las 00:00h, nuestra estancia en Java no entendía de horarios… Nos acompañaba una guía y un conductor que ya estarían con nosotros hasta el final.

Al llegar a la entrada de la excursión hacia el Volcán alucinamos con la que allí había montada ¡Menudo gentío! de todas las edades y condiciones físicas. Viendo el tumulto el trekking no podría ser muy exigente, ¿o sí? ya nos daríamos cuanta más tarde…

Una vez nos presentaron quien sería nuestro guía,  ya que, para visitar el Ijen es obligatorio, cogimos nuestro kit de supervivencia, mayormente facilitado por nuestros guías y emprendimos la marcha.

Recomendaciones:

Tened en cuenta que por mucho calor que haga en la isla, los volcanes se encuentran a mucha altura y hace un frío que pela. Nosotros llevamos chandal grueso, mallas, camiseta de cuello alto , guantes…

  • Ropa de abrigo: En algún momento, sobretodo mientras esperábamos el amanecer, pasamos algo de frío. Nosotros llevamos chandal grueso, mallas, camiseta de cuello alto… así que no escatiméis en ropa.
  • Buen calzado para el trekking, o al menos, unas buenas deportivas.
  • Frontales de luz o linterna, nosotros recomendaríamos frontales, porque en algunos momentos, agradeceréis llevar las manos libres debido a las pendientes.
  • Máscaras de gas: El olor del azufre a huevo podridos llega a ser insoportable y además es muy tóxico.
  • Agua y comida.

Normalmente las máscaras y frontales los facilitan los guías, pero mejor que os aseguréis al contratar sus servicios, pues hemos leído críticas de guías irresponsables que no lo hacían…

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Nuestro kit de supervivencia

Tardamos aproximadamente 2 horas en llegar a la cima del volcán. Este tramo, tenía pendientes muy pronunciadas , pero era una pista ancha y sin apenas baches. Dura pero fácil de hacer, cada uno a su ritmo, claro. Bueno, “fácil de hacer” si tienes un mínimo de condición física porque desde los 10 minutos de travesía íbamos dejando “cadáveres” por el camino ¡No les quedaba nada! De hecho, los lugareños tienen un negocio montado, que consiste en transportar en una especie de carromato a quien lo necesite. Si subir a pie ya se hace costoso, no quiero ni pensar que será tirar de personas de 90 o 100 kg más el carro. No sé que precio sería, pero seguro que nos parecería poco por tal esfuerzo…

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Porteador de azufre

Una vez en la cima, era el momento de colocarse las máscaras, estas te dificultaban un poco la respiración , ya un poco acelerada por las costosas pendientes, pero el olor a huevos podridos del azufre empezaba a acentuarse. Aquí nos encontramos a los primeros mineros, transportando el pesado azufre sobre sus espaldas y, aprovechando el descanso de uno de ellos, pudimos fotografiarnos con sus cestas medio cargadas de azufre, ¡Como pesaba aquello! No nos extraña que este considerado como el trabajo más duro del mundo. Dicen que llegan a cargar todo el camino con hasta 100 kg a la espalda, varias veces cada día. No sé si serán 100 kg, pero una vez probado, os puedo asegurar que no se aleja demasiado de la realidad. Una vez medio recuperada mi espalda de hacerme el “machote” para la foto iniciamos el descenso.

 

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Haciéndose el cachitas

El guía, nos comento que era un buen día para visitar el Ijen por la poca intensidad y dirección del viento, que dependiendo de éste, se podía complicar la visualización del blue fire, e incluso, que los vapores de azufre podría provocar una desagradable irritación en los ojo…

La bajada fue espectacular. Desde arriba, se visionaban hileras de cientos de lucecitas de las linternas, una tras otra, formando kilométricas filas serpenteadas. Mientras tanto íbamos bajando la escarpada pendiente en fila de a uno, y cediendo el paso a los que venían de vuelta, sin ver más allá que los 2 metros de alcance de nuestros focos, sin saber que había más allá del precipicio. Pasado el ecuador de la bajada, empezamos a visualizar el blue fire, ¡estábamos emocionadísimos! y cuanto más bajábamos, mejor podíamos ver ese curiosos fenómeno.

 

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Blue Fire

 

 

 

 

 

 

Al llegar abajo tras 45 min. aprox. el espectáculo era indescriptible. Los mineros trabajando bajo los gases que desprendía el volcán, picando el azufre endurecido para ser cargado en las espaldas de los porteadores y todo ello bajo la luz del espectacular blue fire que nos tenía maravillados.

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Blue Fire de muy cerca

Volvimos a subir a la cima y nos sentamos aguardando a que saliera el sol. Hasta que no amaneció no nos dimos realmente cuenta de donde estábamos… ¡Habíamos estado dentro del cráter del volcán! ¡Caminando sobre su cresta! Ahora entendíamos las pronunciadas pendientes…

Las vistas de día tampoco tenían desperdicio. Se apreciaba el intenso amarillo del azufre que apenas se podía distinguir de noche y justo detrás, un inmenso lago color turquesa  que ni tan solo teníamos consciencia de que estuviera allí. Todo rodeado por el inmenso cráter del Gunung Kawah Ijen.  Una panorámica inolvidable.

 

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Amaneciendo en el volcán Ijen

 

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Foto desde el drone

 

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Porteador cargando el azufre

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Bajando el volcán Ijen

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Entrada Volcán Ijen

Una vez saciados de la espectacular vista emprendimos la vuelta para en apenas una hora, llegar de nuevo al pie del volcán. Nuestro chófer, nos esperaba recién levantado, con el desayuno en el coche para poner rumbo al nuevo destino, el Gunung Bromo. Durante el camino para que fuera más ameno, ya que, eran aproximadamente 6 horas de trayecto, hicimos una pequeña parada en una preciosa catarata , cuyo nombre no hemos sido capaces de recordar y unas fuentes termales, en las que no haremos demasiada incidencia. Nos esperábamos algo más natural, no unas piscinas de cemento rellenas con tubos, eso sí, de fuentes termales, pero nada, decepcionante, demasiado artificial…

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Parada en el trayecto

 

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Catarata

 

 

 

Así que, después de un largo recorrido, llegamos a nuestro nuevo hotel en Bromo durante las próximas 2 noches, ahora tocaba descansar y reponer fuerzas.

Pues hasta aquí, una de las aventuras volcánicas, la próxima llegará con el ¡próximo post! Bromo nos deja impresionados con un amanecer como pocos… ¡No os lo perdáis!

Mapa del recorrido:

 

Aquí os dejamos un pequeño vídeo del día:

Vídeo Gurung Kawah Ijen

 

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Día 11, Java: Sukamade y camino al Ijen.

Madrugón, a las 6:00 nos tenían preparado el desayuno. A primera hora de la mañana, nos dirigíamos hacia la playa para liberar al mar a las crías de tortuga que habían eclosionado y cogido fuerzas durante unos días.

A cada pareja, nos darían un cubo con aproximadamente 10 tortuguitas, pero, la cantidad, dependía del número de nacimientos de los días anteriores. 

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La experiencia es indescriptible… Pasamos la mañana embobados, con la sonrisa tonta… Nadie se acordaba ya del maldito despertador que sonaba a las 5:30 de la mañana… :’-)

Primero, nos dirigimos a las casetas donde trasladan los huevos y tuvimos la suerte de ver como un grupo de ellas luchaban por romper el huevo y salir de él.

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Poco más tarde, nos entregaron el cubo con las tortuguitas dentro. No podíamos dejar de observarlas, acariciarlas, pasárnoslas por la cara…¡Vaya ajetreo les dimos! :s ¡Pero siempre con delicadeza! 🙂 ¡Eran preciosas! Con diferentes tonalidades azules y blancas…¡taaaaaan monas! 

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A continuación volvimos a la playa del desove de la noche anterior . Era una playa preciosa, amplia, de arena blanca, sin el más mínimo signo del paso de la civilización, ¡todo un paraíso virgen!

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Pasamos un rato genial en la playa. El momento cumbre, es aquél en el que las depositas en la arena de la playa y consiguen contactar con el agua. Te quedas paralizado viéndolas desaparecer con el oleaje y con una bonita sensación de haber aportado tu granito de arena para la supervivencia de estas preciosas criaturas.

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Si vais a Bali o Java, os recomendamos no pasar por alto esta experiencia ¡Es súper gratificante!

Ya camino del Kawah Ijen, paramos en una antigua fábrica de caucho. El guía, nos explicó las diferentes fases de su elaboración y pudimos observar la sala donde lo humean. Un sistema muy primitivo, pero no por eso menos efectivo.

Una de las trabajadoras nos obsequió con una pulsera de caucho que guardamos con recelo. Una visita muy interesante y didáctica.

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También hicimos paradas en explotaciones de cacao y café. En la de café, nos sorprendió muchísimo que el fruto fuera de color rojo y que el el color oscuro que tiene, lo obtenga de la absorción de humos. ¡Qué desconocimiento el nuestro! jeje…

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Plantación de cacao

Finalmente, iríamos a una pequeña “fábrica” familiar donde hacían azúcar y caramelo a partir de los cocos de las palmeras. Un trabajo muy humilde y sacrificado con un resultado brutal, ¡estaba para chuparse los dedos!

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Probando el delicioso caramelo

La siguiente parada, casi 5 horas después, ya sería el Hotel Blambangan (36€ con desayuno) en Banyuwangi. Un hotel moderno, con agua caliente, aire acondicionado y una piscina central donde nos pegaríamos un chapuzón y apenas pegaríamos una cabezadita, ya que, a las 00:00, nos recogería un nuevo guía para descubrir el volcán Kawah Ijen. Pero eso ya será en el próximo post… ¡No te lo pierdas!

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Nos despedíamos de nuestro guía y Sukamade

Aquí os dejamos el link de un cortito vídeo del día: 

Día 11, Sukamade (Java)

 

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